Autor: Ingeborg Berta Hofbauer (Seite 1 von 3)

Pilgern auf dem Johannesweg

Mitte August, nach einem eher ruhigen und beschaulichen Sommer im eigenen Garten, spürte ich innerlich den Ruf:

Brich auf Pilgerin, mach dich auf den Weg.“

Der, vor ein paar Jahren vom Dermatologen Johannes Neuhofer initiierte Johannesweg im Mühlviertel, war mein Ziel. 84 Kilometer in vier Tagen, erschienen mir ideal für mein Vorhaben. Das Buchen der Unterkünfte war kein leichtes Unterfangen. Viele waren ausgebucht, andere hatten Ruhetag (trotz Hochsaison) aber letztendlich schaffte ich es, die passenden Unterkünfte nach jeder Tagesetappe zu finden.

Die Aufbereitung des Johannesweges verdient größtes Lob. Das eigens dafür entwickelte App, mit allen notwendigen Informationen, reicht vollkommen aus. Wer das nicht will, kann über die Homepage Karte, Pilgerpass, Unterlagen über Unterkünfte und Prospekte anfordern. Doch es braucht im Grunde keine Karte und keine Wegbeschreibung für die Wanderung selbst. Der Weg ist außerordentlich gut markiert. Die zwölf Stationen, die im Buch „Der Johannesweg – So finden Sie zu Einkehr und Zufriedenheit“ von Johannes Neuhofer, auf humorvolle und auch tiefgründige Art und Weise beschrieben sind, laden ein zu Kontemplation und Innehalten.

Über das App am Smartphone, hat man die Möglichkeit das Erreichen der Stationen elektronisch zu bestätigen. Am Ende des Weges und mit dem Nachweis der bestätigten Stationen oder des abgestempelten Pilgerpasses, wird man mit einer „Johannesweg-Nadel“, in Form einer Lilie belohnt.

Liebevolle Motivatoren wer das haben möchte, gleichwohl das Begehen des mitunter recht anstrengenden Weges letztendlich bei der Pilgerin und dem Pilger bleibt.

Der Johannesweg ist nach Johannes dem Täufer benannt und hat damit einen starken religiösen und spirituellen Hintergrund. Der Gedenktag für die Geburt ist der 24. Juni, der Gedenktag für die Enthauptung ist der 29. August. Meine Pilgerwanderung führte über vier Tage, vom 25. bis 29. August.

Zeichnet man den Verlauf des Johannesweges auf der Karte nach, gleicht dieser der Form einer Lilie. Die symbolische Bedeutung der Lilie ist mannigfaltig. Sie steht für Liebenswürdigkeit, Reinheit, Liebe, Fruchtbarkeit, Weiblichkeit, Einheit und Vergänglichkeit.

Ich habe mir diesmal vorgenommen, weniger nach innen zu schauen bzw. zu hören, wie man es gerne und üblicherweise auf einer Pilgerwanderung macht.Vielmehr wollte ich die Natur und alles um mich herum intensiv wahrnehmen und ganz bewusst auf die Schönheit der Welt achten, meine Sinne schärfen, hören, riechen, sehen, schmecken und fühlen.

Die Symbolik der Lilie begegnete mir überall in der Natur und der Landschaft des Mühlviertels, auch in den wenigen direkten Begegnungen mit Menschen.Die Wegführung wurde gut gewählt. Der Pilgerweg führt zum Großteil auf Wald, Wiesen und Naturpfaden. Ganz wenig Asphalt und dies hauptsächlich auf Nebenstraßen mit wenig Verkehr. Man findet viele spirituelle Orte zum Innehalten, wie Dorfkirchen, kleine Kapellen und Marterl. Sie alle stehen einladend offen und man kann seine Gedanken, in die dafür bereitliegenden Gästebücher eintragen. Aber auch die Natur hat Kraftplätze zum Innehalten parat. Beeindruckend und faszinierend die mächtigen Steinfindlinge, die einem Ehrfurcht und Respekt einflößen, wenn man so allein an ihnen vorbeigeht.

Manche von ihnen kann man über Sicherungsseile besteigen und wird mit einer herrlichen Aussicht auf die Mühlviertler Alm belohnt. Auch ein Zwischenstopp und Rundgang auf der Ruine Prandegg lohnt sich. Die Taverne und das Museum sollte man auf keinen Fall versäumen. Nicht nur deshalb, weil man dort einen Stempel abholen kann, sondern es stehen Schlafkojen bereit, wer das Schlafen im Lager mag. Ich selbst ziehe Einzelzimmer vor.

Ganz schön herausfordernd die vielen Höhenmeter mit dem schweren Rucksack. Neun Kilogramm inklusive Wasser. 2800 Höhenmeter auf 84 Kilometer, da muss man 1 ½ bis 2 Liter Wasser pro Tagesetappe unbedingt dabeihaben. Es kann durchaus vorkommen, dass man vor verschlossenen Gasthäusern steht. Besonders zu Wochenbeginn. Ich verstehe immer noch nicht, warum alle Gasthäuser in Österreich an den gleichen Tagen ihren Ruhetag haben und sich dahingehend im selben Ort nicht absprechen.

Mein Tipp: Montag und Dienstag sollte man seine Verpflegung dabeihaben, wenn man wandernd auf dem Johannesweg unterwegs ist.

Was mir besonders gefallen hat, waren die wunderschönen, zum Teil neu restaurierten Bauernhöfe. Mächtige Vierkanthöfe, die in der Steiermark, wo eher die Haufenhöfe beheimatet sind, eher selten vorkommen.Viele davon Bio-Bauernhöfe mit Gästezimmer. Es lohnt sich wirklich in so einem Bio-Bauernhof zu übernachten. Meine erste Nacht verbrachte ich beim Kriechbaumerhof in Pehersdorf.Ein gesundes vegetarisches Abendessen aus dem hofeigenen Garten, dazu ein Glas Most von den Bioäpfeln, ein schönes Zimmer und ein reichhaltiges Frühstück sind alles, was eine Pilgerin braucht, um für die nächste Tagesetappe gestärkt zu sein.

Am dritten Tag stieg ich hinauf zum Kammererberg mit dem Kirchlein am höchsten Punkt.

Auf dem Weg dorthin, passierte ich den Biohof Thauerböck. Ein „Schnapspavillon“ zur freien Schnapsverkostung und der Hofladen machten mich neugierig. Die Seniorbäuerin hatte gerade frische Zimtschnecken aus dem Ofen geholt und lud mich zu Kaffee und den herrlich schmeckenden, frischen Zimtschnecken ein.

Der Hofladen ist nicht nur innenarchitektonisch, sondern auch kulinarisch ein Schmankerl. Viele außergewöhnliche Schnäpse aus eigener Produktion, Kräutertees aus der Region, Würste und Speck von den eigenen Wollschweinen und was mich am meisten faszinierte, selbst erzeugte Produkte aus Pechöl, sowie einiges andere mehr waren hier zu finden.

Das Pechöl. Auf meiner Wanderung begegneten mir einige Wegweiser, die zu den sogenannten Pechsteinen führten. Bis zum Thauerböckhof konnte ich mir nicht so richtig vorstellen, was es damit auf sich hatte. Der Jungbauer, ein studierter Agrarier, seine Frau eine Marketingexpertin, ließen diese uralte Tradition der Erzeugung wieder aufleben und begeistert stand ich vor den drei Pechsteinen hinter dem Haus, wo das Pechöl produziert wird.

Ich kaufte ordentlich ein und ließ mir das Paket nach Hause schicken. Eine Dose mit der Salbe vom Pechöl, war sicher verstaut im Rucksack. Sie wird mir noch gute Dienste leisten auf meiner Wanderung.

Dieser Tag war anstrengend und das Auf und Ab besonders belastend, da es richtig heiß wurde. Die Schmerzen an den Füßen verhießen nichts Gutes und bei einer weiteren Rast, nachdem ich die Schuhe und Socken ausgezogen hatte, trat die Ursache, in Form von richtig schönen Blasen ans Licht. Da ich bislang niemals Blasen beim Wandern hatte, war ich auch sehr dürftig dafür ausgestattet und nach mehrmaliger Erneuerung der Pflaster, gingen mir diese entgültig aus. Aufgrund der argen Schmerzen beim Gehen, gab ich für diesen Tag auf und rief mir für die letzten Kilometer nach Königswiesen ein Taxi. Das App auf meinem Smartphone hat alle Taxidienste gespeichert und es funktionierte wunderbar. Im Karlingerhof entspannte ich mich im Hallenbad und pflegte meine Blasen mit der mitgebrachten Pechölsalbe. Danach spazierte ich in den Ort, um die gotische Marien-Wallfahrtskirche, mit ihren berühmten Schlingrippengewölbe zu besichtigen.

Mein Tipp: Falls man keine Zimmer auf der Wegstrecke findet oder wenn man mit leichtem Gepäck wandern möchte, kann man sich in einem Hotel in Königwiesen einmieten und den Shuttledienst zu den Tagesetappen und zurück in Anspruch nehmen.Näheres auf der Homepage.

Gut ausgeruht und welch Wunder, die Blasen waren dank Pechölsalbe fast verheilt, startete ich in den letzten Tag meiner Pilgerwanderung. Das reichhaltige Frühstück, das auch ein Lunchpaket für die Wanderung beinhaltete, nahm ich in der lustigen Gesellschaft zweier Pilgerinnen ein. Doch ich wollte auch an diesem Tag alleine wandern und so brach ich bald auf. Der letzte Tag führte wieder durch traumhafte Landschaften, Wälder, Flusstäler und hatte einen letzten Aufstieg auf die Burg Ruttenstein für mich bereit.

Es fing an zu regnen und ich machte kurz Rast in der Taverne, wo ich mich bei einem herrlich schmeckenden warmen Topfenstrudel mit Vanilleeis stärkte. Außer mir saß eine weitere Solopilgerin in der Hütte und wir tauschten einander aus.Eine Stunde Abstieg und ein wunderschöner Pfad entlang des Flusses Naarn führten mich nach Pierbach zu meinem Ziel.

Die Pilgerwanderung ließ ich im Hotel Schatzkammer auf der Burg Bad Kreuzen mit einem Saunagang und einem schönen Abendessen ausklingen. Am nächsten Tag, beim Heimfahren, besichtigte ich die wirklich intressante Ausstellung „Byzanz und der Westen“ auf der Schallerburg.

Infos:

www.johannesweg.at

www.muehlviertleralm.at

Brich auf, wenn der Ruf dich ereilt

Lebensübergänge bringen oft tiefgreifende Veränderungen mit sich. Es ist der Ruf des Lebens an uns, dem wir uns zu stellen haben.

Ein Übergang ist der Ort, an dem der Wald die Wiese ruft und die Wiese dem Wald antwortet.“ (Natalie Knapp „Der unendliche Augenblick“

In der Biologie nennt man den Raum zwischen zwei ökologischen Systemen „Ökoton“. Ein Ökoton ist ein ökologischer Spannungsraum, z.B. zwischen Wiese und Wald, Wüste und Oase oder Meer und Küste. Es greifen zwei ökologische Systeme ineinander und bilden einen eigenen Lebensraum, in dem Pflanzen und Tiere existieren, die sich nirgends sonst zu Hause fühlen.

Diesen Vergleich mit der Natur kann man direkt auf unser Leben übertragen. Das Leben ist eine Abfolge von Übergängen und jeder dieser Übergänge birgt ein hohes Maß an Spannung. Beginnend mit der Geburt. Die Mutter, das ungeborene Kind und alle Anwesenden stehen unter Hochspannung. Die Pubertät. Wer selbst Kinder großgezogen hat weiß, wie spannungsgeladen das Zusammenleben mit heranwachsenden Jugendlichen ist. Hochzeiten, Trennungen, Krankheiten, Jobwechsel, die Wechseljahre, Pension und nicht zuletzt das Sterben.

Das Vorbild der Natur soll uns Hilfe sein und zeigen, wie wir Übergänge in unserem Leben meistern können. Denn in den meisten Fällen wird ein Übergang als Bedrohung empfunden. Man klammert sich an alte Verhaltensmuster und den gewohnten Lebensentwurf, während uns das Neue ruft, mitunter sogar überfällt. Übergänge sind Krise und Chance in einem.

Eine Krise bietet die Chance sich das Leben zurückzuholen. (Natalie Knapp „Der unendliche Augenblick“

Ein weiteres schönes Bild ist die Brücke. Mit ihrer Hilfe überwinden wir Schluchten und Flüsse.

Bau dir deine Brücke, wenn du vor einem Übergang stehst.

1. Loslassen – und aufhören, alles kontrollieren zu wollen. Akzeptieren, dass man vor einem Übergang steht.

2. Mut – und die Kraft zur Veränderung, die diesem Mut innewohnt.

3. Selbstfürsorge – in sich hineinhören, genau darauf achten, ob mein Herz meinen Entscheidungen zustimmt.

4. Die Komfortzone verlassen – und das Vertrauen, dass alles gut ist, was mir begegnet.

5. Liebe geben und Liebe empfangen. Hilfe annehmen, ohne schlechtes Gewissen.

Ein Übergang ist immer auch ein kleines Sterben.

Denken wir an die Metamorphose des Schmetterlings. Lässt man sich mutig auf diesen Prozess ein, werden schlummernde Potenziale plötzlich freigesetzt und Neues kann entstehen. Übergänge bergen Schöpfungsenergie in sich und hohes Entwicklungspotenzial. In Übergangsphasen ist uns das Göttliche nah.

Der Weg  der Veränderung

Der Imagoeffekt

Am Anfang steht die Vorstellung:

Ein klares BILD von dem, was ich wirklich von HERZEN will, wo ich mein TALENT voll entfalten kann und ich BEZIEHUNGEN finde, die nährend und gedeihlich für mich sind. ERFOLG, als Folge meiner Gedanken, Worte und Werke und ein GELINGENDES Leben.

Verborgene Schätze finden und heben:

TRÄUME in ZIELE verwandeln. Nach den eigenen Schätzen schürfen und nach Perlen tauchen. Finden, was immer schon da war und Potenziale entwickeln. WIRKUNG setzt ein.

Die Verwandlung setzt ein:

Ins recht Licht gerückt und SICHTBAR sein. SELBSTBEWUSST, um den eigenen WERT wissend. ERFOLG, als Folge von richtigen ENTSCHEIDUNGEN. Ein GELINGENDES Leben nimmt RAUM.

Zur Hilfe beim Brücken bauen in Lebensübergängen

Selbstcoaching im Rahmen eines Coachingspaketes!

 

Die Rota Vicentina – Weitwandern in Portugal

Auf den Spuren der Fischer und Bauern!

Unterwegs auf der Rota Vicentina

Kurz und Wissenswert

Die Rota Vicentina ist ein Netz von Wanderwegen im Südwesten Portugals. Der Fischerpfad führt über 120 km in 5 Etappen entlang der Küste, der Historische Weg über 230 km in 12 Etappen durch das Landesinnere.

Die Wege sind ausgezeichnet markiert. Ein Verlaufen praktisch unmöglich, da falsche Abzweigungen mit einer durchgestrichenen Markierung gekennzeichnet sind.

Der Historische Weg wurde 2016 von der Europäischen Weitwandervereinigung zum Leading Quality Trial – Best of Europe ausgezeichnet und darf sich seither zum exklusiven Kreis der besten Weitwanderwege Europas zählen.

Ein Auszug aus der Philosophie des Vereins der Rota Vicentina

„Mit dem Bewusstsein, dass es sich bei dieser Region um eines der letzten und gefährdeten Wildgebiete der südeuropäischen Küste handelt, sind Unternehmer, Institutionen und Bevölkerung fest entschlossen, ihre Einzigartigkeit zu erhalten und sich dafür auch einzusetzen. Es motiviert, zu einer Entwicklung beizutragen, die sich an den naturgegebenen und kulturellen Werten orientiert. Eine solche Entwicklung sichert den ganzjährigen Betrieb kleiner lokaler Geschäfte und öffnet Menschen aus aller Welt den Zugang zu einer lebendigen, ursprünglichen Lebensform mit ausgeprägtem Charakter.“

Aufbruch

In den Osterferien 2018 machten mein Bruder Peter und ich uns auf, um die ersten 5 Etappen dieses Historischen Weges zu wandern.

anreise

Flug: Wien Lissabon mit TAP Airlines, Weiterfahrt am selben Tag mit dem öffentlichen Bus von Lissabon nach Porto Covo

Wanderstrecke
  1. Tag: Porto Covo nach Cercal do Alentejo 18 km
  2. Tag: Cercal do Alentejo nach S.Luis 21 km
  3. Tag: S. Luis nach Odemira 25 km
  4. Tag: Odemira nach S. Teotonio 19 km
  5. Tag: S. Teotonio nach Odeceixe 17 km

Unsere Wanderung führte zu 98 % auf Naturwegen und Waldpfaden.

Geschwister machen sich auf den weg

Rückblende 50 Jahre zuvor: Peter und ich zogen mit Polster, Tuchent und Kuschelbär bepackt von zu Hause aus, um bei unserer Oma, die 200 m weiter entfernt wohnte, zu übernachten.

50 Jahre später

Die letzten Monate waren für jeden von uns emotional intensiv und mitunter nervenaufreibend. Nach dem Check-in am Flughafen Wien fielen plötzlich sämtliche Alltagsrollen von uns ab, als mein Bruder einen Piccolosekt hervorzauberte, um auf das Kommende anzustoßen. Es löste die Spannung und machte uns gelassener gegenüber dem Stress der Anreise. Dieser erste Tag hatte einen straffen Zeitplan. In Lissabon mussten wir vor der Weiterreise nach Porto Covo unser zusätzliches Gepäck für den, an die Wanderung anschließenden viertägigen Aufenthalt, bei unserem Airbnb Vermieter deponieren und den letzten Bus nach Porto Covo um 19 Uhr erwischen.

Schlagzeilen einer Anreise

Die TAP hatte Verspätung und wir kamen viel zu spät in Lissabon-Airport an. Zu langes Warten auf das Gepäck. Nachdem wir die Schlange am Taxistand gesehen hatten, wurde uns klar: „Das schaffen wir nie und nimmer“. Da kam uns das Insiderwissen von Peter, der schon öfters in Lissabon war, zu Hilfe. Wir schummelten uns durch das Flughafengebäude zur Abflughalle durch und schnappten uns das erste ankommende Taxi. Mit einem Höllentempo raste dieses durch die Stadt zur Wohnung. Dem Taxifahrer schien das einen Mordsspaß zu machen, denn er überschritt jede Geschwindigkeitsbegrenzung und hupte sich durch. Vor dem Haus wartete schon die von mir per SMS informierte Vermieterin, der wir unsere beiden Köfferchen überließen, um mit halsbrecherischem Tempo zum Busbahnhof weiterzufahren. Rushhour! Unser Taxler schlängelte sich hupend durch den Abendverkehr und wir schafften es rechtzeitig, kurz vor der Abfahrt des letzten Busses. Es folgten entspannte drei Stunden Fahrt nach Porto Covo, wo wir um 22 Uhr im Hostal Ahoy einlangten. Der Besitzer Nicolau empfing uns mit einem herzlichen „No Stress“.

Ab sofort No Stress

Bom dia: Gemütlich frühstückten wir am ersten Morgen unserer Trekkingtour in einem Cafe‘. Der Espresso kostete 90 Cent und dieser erfreuliche Umstand an niedrigen Preisen, begleitete uns in den nächsten fünf Tagen.

 

Im Vorfeld habe ich ein paar Höflichkeitsfloskeln auf Portugiesisch gelernt. Diese, zusammen mit meinen ganz guten Italienischkenntnissen und mein passables Englisch, brachten eine einigermaßen gelungene Konversation mit den Einheimischen zustande. Das ließ Peter, dessen Schwerpunkte mehr im Technischen zu finden sind, zu der Aussage hinreißen: „Du kannst ja perfekt Portugiesisch“, was wiederum bedeutete, dass es auf jeden Fall für ihn nicht Spanisch klang.

Es war an der Zeit die Rucksäcke zu schultern und aufzubrechen.

Die ersten fünf Kilometer wanderten wir auf dem Fischerpfad, entlang der Atlantikküste. Die Sonne und der Wind, die Meeresbrandung, die Flora und die bizarren Ausformungen der Küste, das Geschrei der Möwen und der Duft der Kräuter verschlug uns ohnehin die Sprache. Es war schlicht und ergreifend schön, ja beinahe berauschend.Beim Kastell drehten wir dem Atlantik und dem Fischerpfad den Rücken zu, um auf dem Historischen Weg weiterzuwandern. Zum Abschied noch ein Glas Weißwein auf der Terrasse einer Strandbar. Überhaupt hatte es uns der Portugiesische Weißwein angetan, der meist aus Plastikflaschen ausgeschenkt, überraschend frisch und leicht war und gut schmeckte.

Auch war uns bald klar, warum die Rota Vicentina zu den schönsten Weiterwanderwegen Europas gehört. Die Landschaft, die wir durchwanderten, war weitgehend unberührt. Hauptsächlich genutzt für Schaf- und Ziegenweiden. Die Orangenbäume trugen schwer an den schon überreifen Orangen. Ein unvergleichlicher Genuss, frische Orangen direkt vom Baum zu genießen. Tief beeindruckten uns die majestätischen Korkeichen. Dunkle riesige Bäume, manche in der Größe eines Einfamilienhauses, die eine ganz besonders friedliche Stimmung und positive Energie ausstrahlten. Ein riesiger Kamelienbaum in voller Blüte erwartete uns am Ortseingang von Cercal do Alentejo.

 

 

 

Ein traumhafter erster Wandertag lag hinter uns und das Abendessen bei Mama Maria in Cercal do Alentejo war ein Erlebnis der Extraklasse. Brav mussten wir in der Bar warten, bis wir um exakt 19 Uhr von Mama Maria in den Speisesaal gebeten wurden. Dort erwartete uns ein gedeckter Tisch und die traditionelle Portugiesische Gemüsesuppe dampfte bereits in den vorbereiteten Tellern. Der Raum füllte sich während des Abends und Mama Maria wuselte zwischen den Tischen hindurch und fand sogar die Zeit sich mit mir auf Portugiesisch zu unterhalten. Wir verstanden einander prächtig. Von ihr lernte ich, dass der Weißwein vinho branco hieß. Ein überaus wichtiges Vokabel fanden Peter und ich. Zur Vervollständigung: der Rotwein heißt vinho tinto. Zufrieden und müde fielen wir in unsere Betten in unserem schönen und neurenovierten Hotel im Stadtzentrum. Boa noite.

Bom dia. Der nächste Tag begrüßte uns mit Regen. Ab Mittag hellte es auf und die nächsten Tage hatten wir warmes schönes Wanderwetter. Unsere Wanderung führte sanft auf und ab, über Hochebenen, von denen wir immer wieder das Meer erblicken konnten. Am dritten Tag führte der Weg vor allem an Flussläufen entlang und wir mussten mehrmals Bach- und Flussbette durchqueren. Immer wieder begeisterte mich die Pflanzenvielfalt und der Duft unzähliger Kräuter, Blumen und Wildsträucher. Jeder Tag hatte eine andere schöne landschaftliche Überraschung bereit.

Wichtiger HinweisEi

Bei Regenfällen kann es durchaus vorkommen, dass die Flüsse Hochwasser führen. Mangels Brücken wird eine Durchquerung zur echten Herausforderung und es kann vorkommen, dass eine Durchquerung gefährlich werden kann, zumindest wird man ziemlich nass.

Doch wir hatten Glück und konnten trockenen Fußes die Flüsse durchqueren. Es begegneten uns kaum Menschen. Einzig das Zwitschern der Vögel begleiteten uns und ab- und zu sahen wir verfallene Anwesen und verlassene kleine Dörfer und immer wieder Ziegen- und Schafherden.

Die Architektur der Ortschaften präsentierte sich aus schmalen und niedrigen, eng aneinandergebauten Häusern, die alle gut renoviert aussahen. Eine Hauptstraße führte in die Ortsmitte mit der Kirche, kleinen Geschäften und Bars.

Nicht schön waren vereinzelte Wegstrecken durch Eukalyptuswälder. Wo ein Eukalyptuswald ist, da ist alles tot. In einem Eukalyptuswald wächst nichts anderes mehr und man spürt keinerlei Leben. Eine bedrückende Stimmung. Zweimal mussten wir über einen Berg, wo man diese Eukalyptuskulturen rodete. LKW‘s, Bagger und anderes schweres Gerät hatten alles zerstört. Die Erde klaffte wie eine offene Wunde. Wir merkten regelrecht, wie uns die Kraft rausgesaugt wurde. Unser Vermieter am Abend sagte uns, dass man Brandschneisen zum Schutz der Orte bauen muss und erinnerte uns an die verheerenden Waldbrände 2017 mit vielen Toten. Eukalyptus brennt wie Zunder und es gibt bereits Initiativen zur Aufforstung von Korkeichen, die den Bränden besser widerstehen.

Can i help you

Die Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit der Menschen begeisterten uns. Wenn wir in einem Ort suchend herumschauten, kam sofort ein freundliches „Can i help you“? Abends, wenn wir unser Ziel erreicht hatten, war unser erste Weg in eine Bar. Die Beendigung der Tagesetappen mit einem Glas vinho branco wurde zum alltäglichen Ritual. Natürlich aus der Plastikflasche gereicht mit Erdnüssen.

Saures und Salziges bringt den Elektrolythaushalt wieder ins Gleichgewicht.

Unsere Quartiere haben wir im Voraus über Booking.com gebucht. Über die Homepage der Rota Vicentina kann man außerdem Quartiere vorreservieren.

So früh im Jahr kann es sein, dass man zu den ersten Gästen gehört, was mit sich bringt, dass die Quartiere kalt und feucht sein können.

Unsere waren es ausnahmslos. Die Lösung stellte für den Architekten und der Baubiologin keine große Herausforderung dar: Abwechselnd heizen und lüften. Sich erwärmende Luft nimmt eine große Menge Flüssigkeit auf, die dann über das Stoßlüften abtransportiert wird. Also hieß es, wollten wir nicht in kaltfeuchten Betten schlafen, bei der Ankunft zunächst aus allen Rohren abwechselnd heizen (mit der Klimaanlage und mitunter auch mit Föhn) und stoßlüften. Nach einer Stunde waren die Zimmer und die Bettwäsche einigermaßen trocken.  Das beste Quartier und ein üppiges Frühstücksbuffet fanden wir in S. Luis, zwei Kilometer außerhalb des Ortes vor. Der Besitzer vom Monte Pedras holte uns mit dem Auto von der Bar – wo wir unseren Weißwein süffelten –  im Ortszentrum ab. Der Taxidienst funktionierte überhaupt an diesem Tag bestens. Um 19 Uhr wurden wir zum Essen abgeholt und um 21 Uhr wieder ins Quartier zurückgebracht. Es schien fast so, als kümmerte sich der ganze Ort um uns Wanderer aus Österreich. Denn bis auf ein deutsches Pärchen Ole und Anna, begegneten uns auf dem Weg keine weiteren Wanderer.

Die meisten Wanderer, vorwiegend junge Menschen, gehen den, an der Atlantikküste entlangführenden Fischerpfad.

Die Städtchen Odemira und Odeceixe sind die Höhepunkte der Wanderung. In Odemira befindet sich das Büro der Rota Vicentina und hat neben einer bezaubernden Innenstadt auch großartige Gastronomie zu bieten. Das Hostal WOW Alentejo im Stadtzentrum von Odemira ist das ideale Quartier für Wanderer. Liebevoll eingerichtet und sehr zweckmäßig ausgestattet. Mit Küche, Waschmaschine und Wäschetrockner.

Der letzte Tag führte uns wieder durch abwechslungsreiche Landschaften und in Odeceixe war unser Weg leider zu Ende. Wir waren wieder am Atlantik angekommen.

Wanderer, die auf dem Fischerpfad hierherkommen, können über den Historischen Weg zurück nach Porto Covo gehen.

Beeindruckende Bilder am Strand von Odeceixe. Der Schönste, den ich je gesehen hatte. Hier mündet der Fluss Ribeira de Seixe.

Das Hotel Casa Antiga verfügt über eine gute Küche, jedoch lohnt es sich in Richtung Leuchtturm zu wandern, wo ein weiteres hervorragendes Restaurant zu finden ist. Ein Abschlussgetränk in einer Bar, wo wir andere Wanderer aus Österreich trafen. Odeceixe ist ein Hotspot, weil hier der Fischerweg mit dem Historischen Weg zusammentrifft.

Die Rückfahrt gestaltete sich äußerst angenehm. Von Odeceixe fährt um ca. 9 Uhr von der Bushaltestelle am Ortsrand ein Bus nach Lissabon. Unbedingt im Ort vorher ein Ticket kaufen. Ab 8 Uhr morgens in einer Bar.

www.rotavicentina.com

Mein nächser Blog: Saudade – Lissabon die Stadt des Lichts

Fotos: Peter und Ingeborg Hofbauer

GründerInnen und UnternehmerInnen brauchen einen Bauplan

Fachkompetenz allein genügt nicht, um ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen.

Deshalb lautet meine erste Frage an meine KundInnen immer:

Wer sind Ihre KundInnen und welchen Wert bieten Sie ihnen?“

Ein Blog von Ingeborg Berta Hofbauer. 35 Jahre Erfahrung als Unternehmerin und Gründerin mehrerer Unternehmen.

Ein hilfreiches Instrument sein Geschäft „auf die Straße zu bringen“, ist die Entwicklung eines Geschäftsmodelles nach der Business Model Canvas (BMC) Methode.

Was ist Business Model Canvas?

Business Model Canvas heißt grob übersetzt „Geschäftsmodell Leinwand“. Diese Bezeichnung bringt es auf den Punkt. Ein Geschäftsmodell, dargestellt auf einem Blatt Papier. Business Model Canvas wurde 2004 vom Schweizer Wirtschaftstheoretiker Alexander Osterwalder entwickelt. BMC hilft dabei, alle wesentlichen Elemente eines erfolgreichen Geschäftsmodelles darzustellen und weiterzuentwickeln. Hat man die Canvas einmal für sein Geschäft erstellt, erweist sie sich als flexibles Instrument das man permanent, an einen sich ständig veränderten Markt, anpassen kann.

Nun, diese Methode ist kein Geheimnis und jeder kann sich die Vorlage aus dem Internet herunterladen.

Digitalfreaks sei gesagt, dass man sich seine Canvas auch digital erstellen kann, wovon ich jedoch im ersten Durchgang abrate. Meine Erfahrung zeigt mir immer wieder, dass man durch das analoge Arbeiten an seinem Modell, in viel tiefere Bewusstseinsschichten vordringt. Das handschriftliche Arbeiten ist nicht zu unterschätzen und ich setze es ganz bewusst im Coaching ein. Aus diesen und anderen Gründen empfehle ich UnternehmerInnen und jenen die es werden wollen, ein BMC Coaching in Anspruch zu nehmen. Denn es sind die kritischen Fragen von außen die es vermeiden, ständig in der eigenen „Suppe“ herumzurühren.

Ein Schlüsselthema der BMC ist der biografische Teil. Und genau diesen Teil kann man nicht aus dem Internet herunterladen. Der Erfinder widmet in seinem Buch „Business Model You“, einen nicht unwesentlichen Teil dieser persönlichen Seite des Erfolgs. Ich persönlich beschäftige mich seit über 15 Jahren damit, weil ich überzeugt bin, dass der berufliche Erfolg eng damit zusammenhängt. Deshalb widme ich bei der Entwicklung der Canvas dieser persönlichen Seite viel Aufmerksamkeit. Dies geschieht in Form einer biografischen Reise, auf die ich meine KlientInnen schicke. Auf dieser Reise werden Talente und persönliche Stärken entdeckt, ebenso Potenziale untersucht. Auch unbewusste Bremser, wie Glaubenssätze und andere Fremdeinflüsse kommen ans Licht und werden eliminiert oder konstruktiv verarbeitet.

Ein weiterer Erfolgsfaktor der Canvas ist die authentische Formulierung der Inhalte. Die Sprache ist das wichtigste Bindeglied zwischen einem Unternehmen und seinen KundInnen und durch die Sprache hat man die Möglichkeit, sich vom Mitbewerb erfrischend abzuheben. Mittlerweile durchschauen KundInnen sehr gut, den von Marketingexperten geschliffenen sprachlichen „Einheitsbrei“.

Eine Sprache die zu mir und mein Unternehmen passt, erzeugt Vertrauen und positive Resonanz bei meinen WunschkundInnen.

Jeder Anbieter bewegt sich in seinem spezifischen Marktsegment, der typische Spielregeln hat. Damit sich KundInnen angesprochen fühlen, ist eine, auf diese Spielregeln abgestimmte sprachliche Formulierung der Nutzenversprechen, ein weiterer wesentlicher Erfolgsfaktor. Diese sprachlich authentischen Begrifflichkeiten und Formulierungen werden auf der biografischen Reise entdeckt. Auch deshalb ist diese Phase einer der Knackpunkte bei der Entwicklung der Canvas.

Somit besteht der Entwicklungsprozess aus drei Phasen:

Erstens die Erstellung einer IST-Canvas, zweitens der biografische Teil und drittens die Zusammenführung der Erkenntnisse in eine SOLL-Canvas. Bereits an einem Tag kann man einen „Bauplan“ für das eigene Geschäft entwickeln.

Dieser „Bauplan“ für das eigene Geschäft dient als Vorlage für alle weiteren Aktivitäten. Teure Fehlinvestitionen, wie eine ungenaue Positionierung und daraus resultierende schwammige und ungenaue Marketingbotschaften werden im Vorfeld vermieden.

Es werden die richtigen KundInnen (Buyer personas) mit den auf sie spezifisch formulierten Nutzen angesprochen.

Wie finden mich meine KundInnen?

Eine aussagekräftige Homepage ist aus meiner Sicht das Um und Auf, um erfolgreich zu sein. Darüber hinaus die Präsenz in einschlägigen sozialen Netzwerken. Die Erstellung einer Homepage ist für WebdesignerInnen oft insofern eine Herausforderung, weil ihre KundInnen meist selbst nicht wissen, was sie eigentlich mit ihrer Homepage kommunizieren wollen. Es gibt aus verkaufstechnischer Sicht nichts Schlimmeres, als eine zwar optisch perfekte, aber inhaltlich schwache Homepage. Die meisten Seiten sind reine Selbstdarstellungen.

Wir können, wir haben, wir sind……

Es fehlen klar definierte ZielkundInnen und klar erkennbare Wertversprechen. Die Business Model Canvas kann eine hilfreiche Vorgabe für die Arbeit eines Webdesigners sein. BMC dient als Vorlage für Contentmarketing und Öffentlichkeitsarbeit. Geben KundInnen ihre Suchbegriffe ein, wird man leichter gefunden. Und zwar von den erwünschten KundInnen. Somit bin ich beim Begriff Buyer personas gelandet. Ein wesentliches Element der BMC ist eine klar fokussierte Definition der KundInnen. Dies geht über eine oberflächliche ZielkundInnendefinition hinaus.

Buyer personas haben eine Identität für mich und mein Unternehmen. Sie haben ein „Gesicht“.

Buyer personas stehen im Zentrum meiner Business Model Canvas.

15 Fragen werden abgearbeitet. Vom Alter, Geschlecht, gesellschaftlichen Status bis zur beruflichen Position, werden Buyer personas genau beschrieben. Im Grunde ähnlich dem, was Google und Co mit der Auswertung der Algorithmen macht.

Business Model Canvas definiert in neun Schlüsselfeldern Ihr individuelles Geschäftsmodell und legt die Basis für Ihr erfolgreiches Unternehmen.

Zum Abschluss ein Bild, das BMC gut beschreibt:

Stellen Sie sich vor, Sie wollen ein Haus bauen. Damit Ihr Traum in Erfüllung geht, brauchen Sie einen Bauplan vom Architekten. Dieser Bauplan liegt für alle am Bau Beteiligten sichtbar auf und jeder kann mit einem einzigen Blick darauf, das große Ganze aber auch die einzelnen Details sehen und die entsprechenden Aktivitäten ableiten.

Business Model Canvas bildet einen soliden „Bauplan“ für den Aufbau Ihres Geschäfts.

Biografisches Selbstcoaching, der erste Schritt zu Ihrem eigenen Unternehmen

Istrien – warum nicht einmal eine Genussreise im Winter?

Fotos Peter Hofbauer

Text Ingeborg Berta Hofbauer

Getreu meinem Motto: „anders als die anderen“ suche ich besonders beim Reisen das Andere. Das Andere muss aber nicht immer das unbekannte Neue sein, sondern durchaus das Neue im Vertrauten. 

Ich bin Istrien-Expertin. So steht es zumindest im Katalog meines Reisebüros, für das ich im Frühjahr und Herbst in Istrien Wanderreisen begleite. Aber wann ist man eigentlich Expertin?

Istrien im Frühjahr und Herbst zum Wandern und Radfahren, im Sommer an den Küsten zum Baden ist hinlänglich bekannt und verkommt leider zum Massentourismus. Warum nicht Istrien im Winter? Warum nicht das Neue im Vertrauten finden? 2017 fuhr ich zweimal im Winter nach Istrien. Einmal Anfang März und einmal im Dezember.

Da zu diesen Zeiten die meisten Hotels geschlossen haben, buchten wir, meine zwei Begleiter und ich im Dezember ein privates Quartier im Zentrum von Opatija. Mit Blick auf die weihnachtlich geschmückte Hauptstraße, auf die Berge hinter Rijeka und die Kvarnerbucht. Die Wohnung im zweiten Stock einer Villa entsprach ganz unseren Bedürfnissen.

„Es ist dieses besondere Gefühl dazuzugehören, wenn man privat wohnt.“

Der erste Tag in Opatija gehörte dem Lungomare. Es regnete und es stürmte. Die „aufgebrachte“ Adria warf ihre Wogen an die Küste und Fontänen spritzten nur so über die Kaiser-Franz-Josef Promenade hinweg. Außer uns drei wetterfesten Steirern war niemand unterwegs.

Das Ziel war Volosko, die kleine und weniger beachtete Nachbarin Opatijas. Volosko hat jedoch durchaus Interessantes zu bieten: „Hier wurde der Wissenschaftler Dr. Andrija Mohorovičić, kurz Moho, geboren wurde. Nach ihm wurde sogar ein Asteroid benannt. Andrija Mohorovičić war Meteorologe und Geophysiker. Ihm gelang 1909 erstmals, mit Bebenwellen die Trennfläche zwischen Erdkruste und Mantel zu erfassen.“

Das Reiseleiter-Gen schlägt schon wieder durch. Nach dieser Einleitung meinerseits bogen wir um die Ecke und standen im Hafen von Volosko. Verlockend eine der Bars an der Hafenpromenade mit Blick auf die Adria, jedoch lohnt es sich, die Stufen in den, an den Hang geschmiegten Ort hinaufzusteigen, um plötzlich vor der Pastisserie Kaokakao an der Hauptstraße zu stehen. Es war ja auch schon Zeit für einen Cafe‘ fanden wir.

Draußen strömender Regen und im verspielten Inneren des Lokals der sprichwörtliche Wohlfühlmoment, nicht bei einem bekannten Möbelhaus, sondern bei einem Cappuccino und einer „Millefoglio“. Sturm und Regen hinderten uns im Anschluss nicht daran, weiter den Ort zu erkunden und plötzlich standen wir vor der hölzernen Eingangstür der urigen Konoba „Tramerka“, die gerade aufsperrte.

Natürlich wollten wir dieses urige Lokal von innen sehen und da es 13 Uhr war, stand einem Imbiss, bestehend aus Schinken, Käse und Oliven mit einem Glas Malvazija, nichts mehr im Wege. Zum Restaurantgeschehen sei darüber hinaus erwähnt, dass das Fischrestaurant Plavi Podrum im Hafen von Volosko besten Ruf genießt.

Diesmal fuhren wir jedoch ins Bergdorf Mošćenice, um nach einem stillen Rundgang durch die abendliche Altstadt im Restaurant „Perun“ zu essen. Im Sommer ist die Terrasse des Perun ein beliebter Treffpunkt, ein absolutes Highlight mit Blick auf die Kvarnerbucht und die Insel Cres. Dieses Mal saßen wir am offenen, beheizten Kamin im Gastzimmer.

In der Nacht hatte es geschneit. Die Berge hinter der Stadt Rijeka begrüßten uns im weißen Kleid. Am Programm stand ein Ausflug in das Herz von Istriens. Die Gegend um das Mirnatal war unser Ziel. Winterliche Pracht, verschneite Landschaft auf den Bergen und unten das Meer. Dieser einzigartige Anblick war uns auf der Fahrt zum Uckatunnel beschert. Roc, die kleine Stadt auf einem Hügel, war tief verschneit.

Ein kurzer Zwischenstopp in der Destilleria „Aura“ in Buzet mit einer exklusiven Führung verleitete uns zu den ersten Weihnachtseinkäufen. Die Zutaten für Biska, Gin und andere Kräuterschnäpse werden in der Ćićarija gesammelt und hier verbrannt.

Weiter ging es nach Motovun. Im Sommer meist total überfüllt, präsentierte sich das Zentrum der Trüffel diesmal wie ausgestorben. Der einzigartige Blick von der Stadtmauer in das Mirnatal und auf die verschneiten Hügel gegenüber lösen eine wahre „Fotografierwut“ aus.

Nachdem wir uns mit kulinarischen Köstlichkeiten in einem Laden eingedeckt hatten, fuhren wir über Livade die Serpentinen hoch nach Zrenj.

Ich konnte es kaum erwarten, meinem Bruder und meiner Freundin den Agriturismo „Tončić“ in Zrenj zu zeigen. Sandras Fuzi mit Trüffel haben es zu mancher Erwähnung in mehreren Istrienführern gebracht. Ein mit italienischen Suv’s überfüllter Parkplatz versprach nichts Gutes und tatsächlich, dem erfreuten „Servas“ vom bereits leicht gestresst wirkenden Sandro, dem Mann von Sandra, im überfüllten und lauten Lokal folgte ein entschuldigendes „Leider kein Platz mehr“. Leicht enttäuscht fuhren wir zurück nach Oprtalj, um ein mir noch unbekanntes Lokal in Augenschein zu nehmen- die „Konoba Oprtalj“. Wie in den meisten Konobas in Istrien war auch hier der riesige offene Kamin in Betrieb und wohlige Wärme durchströmte den Raum. Die Fuzi mit Trüffel überraschten uns positiv, ebenso der Wein aus der hauseigenen Kellerei.

 

Bei Dunkelheit traten wir die Rückreise nach Opatija an. Opatija ohne Schokolade geht gar nicht. Die Schokomanufaktur Milenij im Hotel Continental mit Schokomuseum im Keller lockte. Meine Freundin schwebte, angesichts der dargebotenen Süßigkeiten, im siebten Himmel. Bei Livemusik und heißer Schokolade ließen wir den Tag ausklingen.

Es war deutlich spürbar, dass Opatija sich nicht für die TouristInnen, sondern für die EinwohnerInnen der Stadt und die BesucherInnen aus Istrien herausgeputzt hatte. Von unserer Wohnung konnten wir ein Open-Air-Konzert mitverfolgen. Viele junge Menschen waren unterwegs.

Fröhlich und ausgelassen, so präsentierte sich für uns die Vorweihnachtszeit in Opatija

Der letzte Tag begrüßte uns mit herrlich mildem Wetter. In diesen drei Tagen erlebten wir alle vier Jahreszeiten. Kälte, Nebel, Regen, Schnee, Sonnenschein und milde Temperaturen. Unser Abschiedsspaziergang entlang des Lungomare wurde eröffnet mit einem letzten Besuch bei der Jungfrau mit der Möwe und einem Rundgang im Angiolina Park. Wir lustwandelten wie einst die Kurgäste der K&K Zeit nach Lovran. Der Weg nach Volosko ist eindeutig der attraktivere, weil hier kaum Betonscheußlichkeiten an Hotels zu sehen sind, sondern altehrwürdige Villen und Hotels, wie das Miramar und das Kvarner. In Lovran angekommen, führte uns der Hunger in das einzige offene Fischrestaurant, das „Knezgrad“, in welchem wir diese vorweihnachtliche Winterreise bei einem guten Fischmenü ausklingen ließen.

Wanderreisen nach Istrien 2018

Mehr über meine Bücher

Übergänge – Impressionen einer Pilgerwanderung

Pilger, hörst du den Ruf….

Wieder hatte mich der Ruf erreicht und ich breche auf zu einer Pilgerwanderung. Für mich heißt, zu einer Pilgerwanderung aufzubrechen, nicht wandern zu gehen, sondern mich auf einen spirituellen Weg zu machen, um mir selbst zu begegnen. Mir selbst und Gott. Das ist mein tieferes Verständnis von Pilgern. Pilgern als Metapher für den Lebensweg. Peregrinus – aus dem Lateinischen – bedeutet Fremder in der  Fremde.

Diesmal bin ich keine Fremde, sondern Einheimische. Ich pilgere den Heilbrunnweg in der Oststeiermark in meiner Heimat.

Mein Pilgerstab ist aus Ulmenholz:  Ich bin nach dem keltischen Baumkreis eine Ulme. Dieser Pilgerstab ist das sichtbare Zeichen, dass ich nicht Wanderin sondern Pilgerin bin.

Der Weg: Ein neu geschaffener Pilgerweg, rund um ein Heiligtum, ganz in der Nähe meines Wohnortes: „Maria Heimsuchung“ in Heilbrunn

Der Wegweiser: Ein blauer Wassertropfen

„Übergänge im Leben“ ist mein Thema auf diesem Pilgerweg.

„Ein Übergang ist jener Ort, an dem der Wald die Wiese ruft und die Wiese dem Wald antwortet.“

(Aus dem Buch „Der unendliche Augenblick“ von Natalie Knapp)

Als Pilgerin bin ich nun schon 57 Jahre auf dieser Erde unterwegs und habe schon einige Metamorphosen durchgestanden.Den „Übergängen in meinem Leben“ spüre ich auf diesem Weg nach und die Natur ist meine Impulsgeberin.

Ich starte beim Hotel-Gasthof Bauernhofer auf der Brandlucken und gehe, vorbei am Kornreitherhaus, zur kleinen Kapelle. Immer den blauen Wassertropfen folgend, führt der Weg durch den Wald, parallel zur Landstraße. Ich achte auf den „Übergang“ zwischen der Schnelligkeit der vorbeifahrenden Autos und der Langsamkeit meines Ganges im Rhythmus meines Herzschlages.

 

Übergänge: Stille und Lärm  – Natur und Technik – Vegetation und Asphalt – Langsamkeit und Schnelligkeit – Himmel und Erde.

Der Heilbrunnweg hat eine Überraschung bereit. Bei den einzelnen Stationen, die an besonderes schönen Plätzen installiert wurden, erwarten mich spirituelle Impulse. Digital kann man sich den jeweiligen Impuls über einen QR Code auf das Handy laden. Eine angenehme Männerstimme rezidiert einen Text.

Eine schöne Idee und eine Möglichkeit abzuschalten, den Gedanken eine andere Beschäftigung zu geben und sie vom Alltag abzulenken.

Auf einer Bank sitzend, betrachte ich die Landschaft und gehe in Dialog mit meiner inneren Landschaft.

 

Die Straße ist bis zu dieser Stelle noch immer präsent. Auch das ist eine gute Metapher zum Thema „Übergang“. Das langsame Lösen von der Hektik hin zur Stille. Ab der zweiten Station führt der Weg, vorbei an einer Kapelle, in die Natur.

Kühe lagern mitten auf dem Weg. Mich beschleicht Angst, denn ich hatte als Kind ein sehr schlimmes Erlebnis mit einer Kuh.

Der Übergang von der Angst zum Mut.

Fest nehme ich meinen Pilgerstab in die Hand und gehe sicheren Schrittes an den Kühen vorbei. 2 Kalbinnen stehen auf, als würden sie mir die Ehre erweisen. Neugierig schauen sie mich an und lassen mich unbehelligt vorbeiziehen.

An einem Brunntrog verweile ich abermals und kann von hier die Wallfahrtskirche: „Maria Heimsuchung“ im Ort Heilbrunn sehen.

 

Zum Mittagsleuten ziehe ich auf dem Kirchplatz ein und erfrische mich am heilenden Wasser des Brunnens. In der Kirche möchte ich eine Kerze anzünden und etwas spenden. Da bemerke ich, dass ich meine Geldtasche im Auto liegengelassen hatte. Anfangs verärgert, weil ich vor der Weiterwanderung zum Mittagessen beim Gasthof Bratl einkehren wollte, muß ich wohl oder übel hungrig weiterwandern. Ein Themenweg, von Kindern gestaltet, erwartet mich gleich hinter dem Gasthof Bratl. Bunte Ikonen säumen den Weg.

Den blauen Wassertropfen folgend, gehe ich still von Station zu Station, von einem digitalen Impuls zum nächsten. Der Akku meines Handys ist schon fast leer. Digitale Kontemplation. Warum nicht?

Und immer wieder begegne ich dem Thema „Übergang“.

„Wo der Wald die Wiese ruft und die Wiese dem Wald antwortet“

Wieder beim Auto angekommen merke ich, dass ich die ganze Zeit meine Geldbörse im Rucksack hatte. Es war ein Geschenk es nicht gefunden zu haben und ich dadurch meinen Weg nicht unterbrochen hatte. Bei der Rückfahrt hole ich in der Kirche und im Gasthof Bratl zufrieden das Versäumte nach.

Mein Tipp: Diesen Weg sollte man alleine gehen.

 

https://www.bergfex.at/sommer/steiermark/touren/wanderung/128221,heilbrunnweg/

http://www.hbweg.at/de/index.html

http://www.heilbrunnweg.at/

Zu meinen Büchern „Rucksackgeschichten“

 

 

Pack es an und coach dich selbst

In den letzten Jahren coache ich zunehmend Menschen, die sich in einer beruflichen und persönlichen Veränderungsphase befinden. Dabei ist mir aufgefallen, dass das KundInnenprofil in folgenden Punkten übereinstimmt.

Alter 45 Plus, weiblich, bestens ausgebildet und sehr erfolgreich.

(Foto:WKO)

Warum kommen ausgerechnet diese Frauen zu mir?

Ganz einfach ausgedrückt.

Sie haben die Nase voll.

Warum?

Weil sie nicht ihren Fähigkeiten entsprechend wertgeschätzt werden, weil sie sich schlecht verkaufen können, weil sie von Kollegen, leider auch von Kolleginnen gemobbt und ausgetrixt werden, weil sie ihre Ideen nicht umsetzen dürfen, weil Sie nicht „nein“ sagen können,  weil sie kurz vor dem Burn-out stehen. Weil sie sich beruflich verändern wollen. Weil sie den Sinn ihrer Arbeit nicht mehr sehen, weil sie sich selbstständig machen wollen.

Viele Jahre haben sie mitgespielt, brav hinuntergeschluckt und die, meist von Männern festgesetzten Spielregeln, im schweigenden Groll akzeptiert.

Warum landen wir immer und immer wieder in denselben beruflichen Situationen und warum spielen wir widerspruchslos mit und reden uns noch dazu ein, dass es genauso sein muss, weil man sonst „draußen“ ist.

Meine Antwort darauf: „Es sind biografische Prägungen, die unser Verhalten, unser Selbstvertrauen und nicht zuletzt alle unsere beruflichen Entscheidungen unbewusst beeinflussen.

Fazit: Irgendwann geht es einfach nicht mehr und die Rückenschmerzen durch das ständige „Verbiegen“ sind nicht mehr auszuhalten.

Die Ursachen dieses selbstzerstörerischen Verhaltens erforsche ich nun seit über 15 Jahren und habe neben den beiden Büchern Rucksackgeschichten®, die diese Themen beleuchten, 2016 die Ausbildung zur Biografiebegleiterin gemacht. Ich bin davon überzeugt, dass die Biografie einer Person unbewusst auf den beruflichen Kontext Einfluss nimmt. Damit jede Frau und jeder Mann die Möglichkeit hat, diesen Einflussfaktoren auf die Schliche zu kommen, entwickelte ich ein mehrphasiges Coachingpaket zu einem leistbaren Preis.

Die erste Phase des Coachings kann von den KlientInnen in Eigenregie durchgeführt werden. In einem, von mir entwickelten „Arbeitsbuch für Erwachsene“, durchläuft die sich selbst coachende Person einen strukturierten biografischen Erkenntnisprozess. Dabei kommen sowohl innere Bremser als auch verborgene „Schätze“, wie Talente, Fähigkeiten und Stärken ans Licht.

Zum Coachingpaket

„Allein den inneren Bremsern auf die Spur zu kommen, würde einen längeren teureren Coachingprozess in Anspruch nehmen.

 

Dieses Coachingpaket ist eine bewusst niedrig gehaltene Einstiegshürde und soll Lust auf MEHR wecken.

Beim Auswertungsgespräch gehe ich mit meinen KlientInnen gerne in die Natur. Um das, was in diesem Selbstcoachingprozess in Bewegung gekommen ist, beim Gehen in einen kreativen weiterführenden Prozess zu bringen.

Wenn das Leben Veränderung braucht, ist die Natur eine starke Gefährtin.

Nach diesem Auswertungsgespräch ist manches klarer geworden und es können mitunter Ziele formuliert werden. Natürlich kann nach dieser ersten Phase auch aus dem Prozess ausgestiegen werden oder, was häufiger vorkommt, dieser verschoben werden, weil sich durch die Erkenntnisse des Selbstcoachings die Sichtweisen verändert haben und neue Voraussetzungen, vielleicht Strukturen, geschaffen werden müssen. 90% meiner KundInnen sind Frauen. Nicht nur Unternehmerinnen, sondern auch Frauen, die sich beruflich neu orientieren wollen. Der Umstand, dass ich selbst mehrere Unternehmen geleitet, gegründet, begleitet und mitaufgebaut habe, ist ein großer Vorteil.

Auch mich begleitet permanente Veränderung schon das ganze Leben.

Life begin’s out of your Comfortzone

Fazit: Berufliche, sowie auch private Themen und Herausforderungen werden mit der eigenen Biografie in Zusammenhang gebracht, woraus wertvolle Pläne für die Zukunft gemacht werden können. Das begeisterte Feedback der KundInnen spricht für sich.

Nehmen Sie Kontakt auf

Opatija – Liebe auf den zweiten Blick

Die Geschichte Opatijas (Betonung liegt auf i) ist untrennbar mit der K&K Herrschaft der Habsburger, also mit Österreich verbunden. Kennt man sie nur oberflächlich, findet man als sensible Besucherin diesen Ort mehr ehrvergessen als mondän.

Zwar begegnet man überall dem Glanz von einst, doch dieser scheint von der modernen Tourismusindustrie komplett assimiliert worden zu sein. Übrig geblieben ist manch heruntergekommene und baufällige Villa und abgewohnte Palasthotels, die im Erdgeschoß Wettbüros, Souvenierläden oder, wie im Hotel Stephanie, (heute Imperial) einen Erotikshop beherbergen. Daneben entstanden hässliche Hotelanlagen, konzipiert für den „Instant-Tourismus“.

Diesen Eindruck nahm ich von meiner ersten Reise vor 5 Jahren aus Opatija mit. Im März dieses Frühjahrs machte ich einen neuen Versuch. Diesmal tauchte ich bewusst in die Vergangenheit ein, die sich mir durch viel Geschriebenes über Istrien, insbesondere über Opatija, erschloss.

Es war Liebe auf den zweiten Blick

Bei der Suche nach Unterkünften lohnt es sich, in kleinen Pensionen und restaurierten Villen nachzufragen oder auch auf die angrenzenden Orte Icici oder Lovran auszuweichen.

Wollen Sie sich Opatija aber  richtig schenken, dann logieren Sie im Hotel Kvarner oder im Hotel Miramar. Da bleiben keine Wünsche mehr offen.

Opatija ist begünstigt durch ein besonders gesundheitsförderndes Mikroklima und aufgrund der besonderen Lage, am Fuße der steil abfallenden Hänge der Ucka Berge, vor den kalten Nordwinden geschützt.

Abbazia ist italienisch und heißt Abtei (kroat. Opatija). Aus dem slowenischen Krain kamen einst Benediktinermönche in dieses Gebiet und fanden, außer einigen armseligen Hütten, kaum Besiedelung vor. Von den Grundherren in Kastav wurde ihnen, lt. Vertrag, der Küstenstrich des heutigen Opatija zuerkannt. Die Abtei (Abbazia) und die, dem Heiligen Jakobus geweihte Kirche, stehen noch heute.

Der weitere Verlauf der Geschichte Opatijas/Abbazias ist untrennbar mit einem Gebäude und einem Namen verbunden.

Das Gebäude heißt Villa Angiolina und der Name ist Friedrich Julius Schüler.

Aber dazu muss ich noch weiter zurück in die Vergangenheit gehen. 1844 baute ein reicher Kaufmann aus Rijeka (Iginio Scarpa) eine Sommervilla im heutigen Opatija und legte einen wunderschönen Park um die Villa an. Villa und Park tragen den Namen seiner geliebten, leider tragisch verstorbenen Frau. „Angiolina“.

1881 begann Friedrich Julius Schüler, der Generaldirektor der Südbahngesellschaft, Grundstücke in dieser Gegend aufzukaufen. Er erwarb von den Erben Scarpas die Villa Angiolina und den Park, der fortan öffentlich zugängig war.

Die feine Wiener Gesellschaft war durch den Reiseschriftsteller Heinrich Noe‘, der von dieser Region und dem Klima schwärmte, aufmerksam geworden.

Der äußerst geschäftstüchtige Südbahndirektor Schüler erkannte die große Chance und plante, nach dem Vorbild anderer europäischer Eisenbahngesellschaften, die mit ihren Railway Hotels sehr erfolgreich waren, ebenso in Abbazia Palasthotels zu errichten. Die Südbahnstrecke nach Rijeka wurde um die Strecke nach Matulje, der Bahnhof von Abbazia, erweitert.

Die Wiener Aristrokatie und reichen Bürgerinnen und Bürger, entflohen dem Winter in Wien und trafen einander an der Österreichischen Riviera zum Stelldichein.

Abbazia wuchs zu einem beachtlichen und europaweit anerkannten Kurort heran, was auch den hervorragenden Kontakten Schülers zu namhaften Ärzten jener Zeit, wie Glax und Billroth zu verdanken war.

Der damit einhergehende Immobilienboom bescherte der Südbahngesellschaft, durch den Verkauf der einst erworbenen Grundstücke, gutes Geld. Damit konnten Bauprojekte, wie das Quarnero (Hotel Kvarner), das Hotel Stephanie und einige andere Dependancen finanziert werden. Das Hotel Stephanie, benannt nach der Frau und späteren Witwe des Erzherzogs Rudolf, heißt heute Imperial und ist leider sehr abgewohnt. Es lohnt sich dennoch die Treppen hochzusteigen und sich im Inneren des Hotels umzusehen. Mit etwas Phantasie kann man dem Glanz und Glamour von einst nachspüren. Obwohl man sich natürlich fragt, ob die Angestellten überhaupt wissen, welche Persönlichkeiten hier einmal abgestiegen sind.

1884 wurde das prachtvolle Hotel Quarnero, mit dem schönsten „Ballsaal der Welt“, dem Kristallsaal, eröffnet. Noch heute ist es das erste Haus in der Stadt, direkt am Lungomare.

Glanzvolle Bälle wurden hier ausgerichtet und die europäische Creme‘ de la Creme‘ fand sich ein. Eine Fotoausstellung dieser Zeit und viele andere sehenswerte Objekte, findet man im Schweizerhaus im Park Angiolina und in der Villa Angiolina selbst. Beide sind als Museen öffentlich zugängig.

Um die Jahrhundertwende gaben sich im Hotel Stephanie der europäische Hochadel, wie Kaiser Franz Josef und Kaiser Wilhelm aber auch Künstler, Literaten, Musiker, wie Gustav Mahler oder Dichter, wie Peter Rosegger die Tür in die Hand. Die Tänzerin Isadora Duncan wurde angeblich von den Bewegungen der Lorbeersträucher im Wind inspiriert und frische Kipferl wurden täglich, direkt von der K&K Hofbäckerei Blaschke aus Wien, geliefert. Peter Rosegger las in der Villa Angiolina „Stoasteirisches“ und Militärkapellen spielten in den Musikpavillons.

Der Wiener Lifestyle wurde nach Abbazia verlegt. Überall im Kaiserreich brodelte es, in Abbazia wurde getanzt.

Opatija und der Lorbeer.

Als der Kurort bereits in seiner Hochblüte stand, baute man den „Kaiser-Franz-Josef-Kai, heute  von den Einheimischen liebevoll „Lungomare“ genannt. Diese Küstenpromenade führt 12 km vom kleinen Fischerort Volosko, vorbei an Opatija, nach Lovran.

Nach der Ankunft führt der erste Weg hinunter zum Lungomare, um ins Zentrum von Opatija zu gehen. Satte, dunkelgrüne Lorbeerhecken und Bäume säumen den Weg und der Blick auf das blaue Meer, mit seinen bizarren Küstenformationen, trösten ein wenig über die zunehmende Verbauung hinweg.

Am Eingang der Stadt stößt man auf den „Walk of Fame“, wo für berühmte Persönlichkeiten Kroatiens, wie u.a. Nikola Tesla, ein Stern in den Asphalt eingelassen wurde.

Der wohl meistfotografierte Platz in Opatija ist die „Jungfrau mit der Möwe“

Es ist das Wahrzeichen von Opatija. An ihrer Stelle stand einst eine Marienstatue. „Madonna del Mare“, die zum Gedenken an den Baron Kesselstadt und seiner Geliebten, der Gräfin Fries, errichtet wurde. Beide sind 1891 in den Wellen des Meeres, unweit der heutigen Statue, ertrunken. So steht es im „Goldenen Gästebuch“, das in der Saison 1891 begonnen wurde. Die Marienstatue wurde, aufgrund witterungsbedingter Beschädigungen, 1951 entfernt. Eine Kopie von ihr steht neben der Jakobskirche.

1956 kam an die selbe Stelle die “Jungfrau mit der Möwe“.  Diese Skulptur des kroatischen Künstlers Zvonko Car ist Anziehungspunkt für BesucherInnen aus aller Welt. Über sein Modell hüllte der Künstler sich diskret in Schweigen. Von hier aus schlendert man weiter, vorbei an der Kirche und kommt zur  Villa und Park Angiolina.

Die Kamelien Blüte im Frühling ein einzigartiges Erlebnis.

Die Kamelien von Opatija.

Blumen wurden schon seit jeher symbolisch verwendet und dienten als stille Botschafterinnen. Die Kamelie steht für Reichtum und Glanz. Sie war die Blume der Aristokratie und der reichen BürgerInnen. Die ersten Kamelien von Opatija waren rot. Ihr Name, „Camellia Japonica“, stammte aus Dresden und nicht, wie fälschlicherweise angenommen,  aus Japan. Im königlichen Gewächshaus in Pillnitz bei Dresden, wurde diese Kamelie von den Gärtnern des „Botaniker König“, Friedrich August II gezüchtet. Nach Abbazia kam diese edle Blume als Geschenk für die Familie Iginio Scarpa.

Heute blühen im Park neben den roten Kamelien auch andere Kamelien Arten. Man sollte sich Zeit lassen für die Besichtigung des Parks und seiner Vielfalt an Gehölzen und Bäumen aus aller Welt.

Inmitten des Parks steht die Statue des großen Förderers Abbazias, Friedrich Julius Schüler.

Nicht entgehen lassen sollte man sich den Weg hinaus nach Volosko.

Vorbei am wunderschönen Hotel Miramare, wo man durchaus noch einen Zwischenstopp auf der Hotelterrasse zum Lunch – auch für Nichthotelgäste möglich – einlegen kann.  Tipp: An der Rezeption kann man das Buch die „Kamelie von Opatja“ erwerben. Dieses wirklich liebevoll gestaltete Büchlein erzählt die Geschichte Abbazias und seiner Kamelien und wurde vom Hotelier selbst herausgegeben.

Eine Reise bekommt für mich zusätzlich Spannendes, wenn ich mich in die Geschichte, Kultur, Menschen und „Geschichten“ eines Ortes an dem ich mich gerade befinde, einlese. Das Cafe des Hotels Milenij, inmitten der Stadt, ist ein würdiger Ort dafür.

Zurück auf den Lungomare. Der Weg führt ab dem Hotel Miramare weiter und ist weniger frequentiert. Bis zum Ausgangspunkt der Kaiser-Franz-Josef Promenade sind es noch gemütliche 45 Minuten. Biegt man nach der Gedenktafel um die nächste Häuserecke, tut sich plötzlich der kleine Hafen des malerischen Fischerortes Volosko auf. Am Ende des Hafens gibt es ein tolles Fischrestaurant. Über schmale Stufen steigt man hinauf in das Ortsinnere , wo Ateliers und kleine Kunsthandwerksläden auf die BesucherInnen warten. Der Traumblick auf den Hafen und auf die Adria, ladet zum Fotoshooting ein.

Mehr über meine Wanderreisen nach Opatija und Istrien

Rucksackgeschichten in Büchern

Wandern im Herzen Istriens  in einem meiner nächsten Blogs

 

Spontan aufgebrochen – auf keltischen Spuren

War das alles? Wozu? Was ist geworden aus der ehemals unternehmungslustigen Raupe? Alles andere als ein Schmetterling. (Aus dem Buch Wind an den Sohlen von Klaus Edlinger.

Mich hatte der Imagoeffekt wieder einmal gepackt. Wenn ich länger als 4 Wochen zu Hause mit Alltagskram beschäftigt bin, will die „Raupe“ in mir sich verwandeln. Will sich verpuppen, ihre Ruhe haben, allein sein und als Schmetterling wiedergeboren werden.

Ich hatte keine Termine, meine Mutter war versorgt, also was hinderte mich einfach aufzubrechen? „Das kostet Geld“ meldete sich die Vernunftstimme. „Gerade im Sommer, wo Dürre am Auftragsmarkt herrscht, solltest du vorsichtig mit dem Geldausgeben sein“, ließ sie mich nicht in Ruhe. „Wenn du so anfängst zu denken, dann wirst du immer einen Grund haben, etwas nicht zu tun“ entgegnete die Mutstimme. Schluss mit den inneren Diskussionen entschied ich und fing einfach an zu packen. Ein Blick auf die Österreichkarte zeigte mir, dass ich das Waldviertel kaum kannte. Los ging’s in das südliche Waldviertel. Ziel: Das Yspertal. Ein Tipp von meinem Bruder. Am Nachmittag erreichte ich den Ort Ysper und hatte Glück. Das letzte Einzelzimmer, für zwei Nächte, im Landhotel Yspertal war meins. Ein ehrwürdiges, schön renoviertes Gutshaus, versehen mit drei Sternen, erbaut im 17.Jahrhundert (1645). Solche Locations liebe ich. Ein romantischer Innenhof lud ein zum Speisen. Die Speisekarte überraschte, neben traditionellen Speisen, auch mit vegetarischen Köstlichkeiten. Und sie hielt was sie versprochen hatte.

Es war brütend heiß.

Nach dem Essen wollte ich noch eine kleine Wanderung machen. Die Hitze und die Tristesse dieses kleinen Ortes, verschlafen und menschenleer, schlug sich mir irgendwie auf‘s Gemüt. Es trieb mich zurück in den kühlen Innenhof des Hotels und zu einem guten Buch. Auch das kann beim Alleinreisen vorkommen. Dass man plötzlich richtig einsam ist. So einsam, dass man nicht einmal jemanden anrufen möchte. Doch ich stellte mich dieser Einsamkeit, denn sie gehört, zwar selten, zum Alleinreisen dazu und kann viel über die Situation und einem selbst aussagen.

Aufschluss darüber, bekam ich aufgrund einer Begebenheit beim Abendessen.

Der Wirt bat mich, einer 91- jährigen Dame beim Essen Gesellschaft zu leisten. Ich wollte schon zustimmen, als sich in mir massiver Widerstand regte und ich einen eigenen Platz verlangte. Dies war eine höchst interessante Situation, die Abgrenzung meinerseits einforderte. Mir wurde plötzlich bewusst, dass ich im Grunde auch ein wenig vor meiner Mutter zu Hause geflohen war. Hin und wieder überfordert es mich einfach, dass ich den langsamen geistigen und körperlichen Verfall meiner Mutter so nah miterleben muss bzw. darf. Die meiste Zeit kann ich gut damit umgehen, aber hin und wieder ist es mir zu viel und ich erlaube mir dies einzugestehen.

Da hilft aufzubrechen für ein paar Tage, um Abstand zu bekommen.

In dieser Nacht schlief ich sehr schlecht. Zwischendurch überlegte ich sogar, am nächsten Tag wieder nach Hause zu fahren. Ich kam nicht und nicht zur Ruhe. Unruhig schlief ich bis 8‘30 Uhr. Der Tag begrüßte mich mit einem stahlblauen Himmel und der verlockenden Einladung wandern zu gehen. Die Lebensgeister waren geweckt, ebenso die Abenteuerlust. So brach ich nach dem Frühstück auf, um die Ysperklamm zu durchschreiten. Die Menschenmassen am Eingang, schreckten mich zurück und wieder überlegte ich umzukehren und aufzugeben. „Aufgegeben wird ein Brief“, wies ich mich innerlich zurecht und stieg grimmig in die Klamm ein. Das laute Rauschen des herunterkommenden Wassers überdeckte den Lärm, der vielen Stimmen meiner Mitwanderer. „Warum müssen die Menschen beim Wandern ununterbrochen quasseln“, ging es mir durch den Kopf aber ich merkte, dass langsam innere Gelassenheit in mein aufgewühltes Gefühlsleben einkehrte. Dieses atemberaubende Naturszenario fegte meine negativen Gedanken nur so hinweg. Zwischendurch stieg ich aus dem Pfad und den Stegen aus, um einen Platz an den Wasserfällen zu finden, zu lauschen und zu schauen. Plötzlich bemerkte ich über mir eine Bewegung und als ich hochblickte, entdeckte ich eine Drone. Ich erschrak zutiefst und mir war äußerst unwohl dabei. Ich fühlte mich beobachtet, meine gute Stimmung begann wieder zu sinken und Ärger stieg in mir hoch. Mit großer Mühe zwang ich mich, ruhig zu bleiben. So floh ich regelrecht vor dieser „gefühlten Bedrohung“ von oben. Glücklicherweise gelang es mir, dieses unangenehme Gefühl, einem persönlichen Übergriff augesetzt gewesen zu sein, zurückzulassen.

Am Ausgang der Schlucht angekommen, beschloss ich spontan, den Druidenweg weiterzugehen. Das hieß, weitere 3 Stunden zu wandern. Ein Blick auf meine fast leere Wasserflasche, brachte mich jedoch ins Zweifeln. 3 Stunden, bei über 30 Grad ohne Wasser, ist ein gefährliches Unterfangen. Was tun? Auf einer Bank sitzend, versuchte ich, meiner inneren Stimme lauschend, eine Entscheidung zu treffen. Ich beschloss, im Vertrauen auf ein „Wunder“, einen Kilometer zu gehen. Wenn ich zu keiner Quelle käme, dann würde ich umkehren und wieder durch die Klamm absteigen. Das war mein Plan und so brach ich auf und ziemlich genau nach einem Kilometer, kam ich zu einer Quelle. Dieses Vertrauen hat mir schon so viele Male geholfen und ich kann es rational nicht erklären. Es ist einfach so. Menschen, die viel alleine unterwegs sind und Kontakt zu ihrer inneren Weisheit haben, bestätigen mir dieses Phänomen.

Der „Druidenweg“ ist ein Wanderweg durch eine wundervolle Waldlandschaft, reich an Steinmonumenten und keltischen Kultplätzen. Mich fasziniert alles, was mit Keltentum, alten Mythen und Bräuchen zu tun hat. „Wahrscheinlich sind auch in mir noch Spuren von keltischen Genen vorhanden“, hoffte ich im Geheimen. Fast andächtig betraten die wenigen Wanderer, die sich auch  für diesen Weg entschieden hatten, die heiligen Plätze.

„Äußerer Steinkreis“ und „Innerer Steinkreis“ eines keltischen Versammlungsplatzes, „Sitzender Hund“, „Phallus und Vulva“ „Heiliger Bezirk“, „Sphinx“, „Große Schale“.

Inschriften auf Tafeln erklären die Natur- und Steinformationen. Zwischendurch ein Blick auf den großen Peilstein. Die keltische Rune „MAN“ begleitete mich als Wegweiser. Die Rune „MAN“ bedeutet geistige Entwicklung.

„Wenn ich mit mir eins bin, wenn ich mich fühle, dann bin ich nie mehr einsam. Auch wenn ich allein bin“ (Alfried Längle)

Ja, nun war ich wieder völlig eins mit mir und der Natur und und wanderte durch diesen Wald, vorbei an mystischen Zeugen eines alten Volkes, das hier einst lebte. Als ich nach Stunden aus dem Wald in die Landschaft des Strudengau hinaustrat, erwartete mich ein christliches Wegkreuz unter einer mächtigen Ulme. Hier erreichte mich der Anruf meines Zimmervermieters, der mir ziemlich zerknirscht mitteilte, dass ich ausziehen müsse, da mein Zimmer bereits, ohne sein Wissen, seit längerer Zeit vergeben worden sei. Erfüllt von den wundervollen Eindrücken der letzten Stunden, hatte ich keine Lust mich aufzuregen und nahm es einfach zur Kenntnis. Im kühlen Baumschatten der Ulme – die Ulme ist nach dem Keltischen Baumkalender mein Geburtsbaum – überlegte ich und erinnerte mich an eine Hotelempfehlung meines Bruders. Es sollte hier ganz in der Nähe sein. Ein Blick auf mein Smartphone bestätigte mir dies und ich rief an. Bingo! Ein Zimmer für eine Nacht, in einem preisgünstigen und sehr empfehlenswerten Burghotel in Bad Kreuzen. Voller Freude über diese Fügung und über meine vertrauensvolle Gelassenheit, kam ich nach wenigen Kilometern zum Ausgangspunkt meiner Wanderung und checkte im Landhotel Yspertal aus. Als Wiedergutmachung schenkte mir der Hotelinhaber sogar die eine Nächtigung.

Das Leben liebt mich. Halleluja!

Nach einer kurzen Fahrt erreichte ich mein neues Ziel, hoch über dem Strudengau: Das Burghotel „Schatzkammer“ in Bad Kreuzen. Ein Zimmer mit Traumaussicht über das ganze Tal und die umliegenden Berge.

Im Burggarten gönnte ich mir den, nach meiner 5-stündigen Wanderung, schon heiß ersehnten Radler und machte meine schriftlichen Reise-Tagebuch-Eintragungen. Nach einem 3-gängigen Abendessen im burgtypischen Ambiente und sehr netter Bedienung, ließ ich den Abend auf meiner Zimmerterrasse ausklingen. Der fantastische Blick über das Tal und die beleuchtete Burg Clam gegenüber, die fast heilige Stille und die hereinbrechende Dämmerung, ergriffen mich zutiefst.

„Erst in der Stille nehme ich wahr, denke ich und erkenne“

Die Rückreise am nächsten Tag gestaltete sich ebenfalls erfreuend. Sie führte über Lunz am See. Hier wanderte ich mit meiner, dort urlaubenden Nichte, um den See und wir speisten in der Schlosstaverne frische Seefische mit gartenfrischem Gemüse garniert. Dazu einen sehr guten Veltliner. Nach Kaffee und Kuchen auf der Seeterrasse, machte ich mich auf den Heimweg über die Berge, vorbei am Erlaufsee und Mariazell. Gemütlich fahrend und mit guter Musik, genoss ich die schöne Landschaft und erreichte erfüllt mit schönen Eindrücken meinen Heimathafen.

Ich setzte meine Füße in die Luft und sie trug.                                    (Hilde Domin)

Zu den Büchern Rucksackgeschichten

Infos und Tipps:

Yspertal: Von Persenbeug biegt man in das Yspertal ein. Landhotel Yspertal in Ysper 1 *** www.landhotelyspertal.at +43 7415 7218

Ysperklamm und Druidenweg: Ausgangspunkt Forellenwirt am Ende des Yspertales. Ysperklamm 4 km (Auf- und Abstieg (Gehzeit 1,5-2 Stunden) (tw. anspruchsvoll Stufen und Stege)

Druidenweg: Ausgangspunkt Oberer Ausstieg Ysperklamm ca. 3 Stunden Gehzeit. Genug Wasser mitnehmen und Proviant. (leicht-mittel) Ysperklamm und Druidenweg insgesamt 11 km, ca. 4 Std. Gehzeit.

Hotel „Schatzkammer“ Burg Kreuzen. Von Persenbeug in Richtung Strudengau weiter in Richtung St. Nikola. Gut beschrieben. www.burg-kreuzen.at, Tel: 0680/245 63 14

Schlosstaverne Lunz am See. Seehof 2, 3293 Lunz am See. 07486/202 76

 

Warum ich so gerne allein reise

„Ich brauch Tapetenwechsel sprach die Birke und macht sich in der Dämmerung auf den Weg.“

Allein auf Reisen zu gehen, dazu noch als Frau, wird nach wie vor als „Sonderbar“ eingestuft und ruft die unterschiedlichsten Reaktionen hervor. Ja, ich bin Single und ja, ich wandere und reise am liebsten allein. Na und? Selbst in meinem näheren Umfeld stoße ich immer wieder auf Unverständnis und auf völlig überflüssige Kommentare wie: „Vielleicht lernst du da einmal jemanden kennen“. Zum wiederholten Mal und damit es endlich schriftlich festgehalten ist: Ich reise nicht allein, weil ich jemanden kennenlernen will und ich reise nicht allein, weil ich keine Begleitung habe. Ganz im Gegenteil. Ich mache mich sogar still und heimlich auf, um nicht in  Verlegenheit zu geraten, eine angebotene Reisebegleitung dankend ablehnen zu müssen.

Ich reise allein, weil ich es liebe und ich leidenschaftlich gerne allein reise. Punkt. Die meisten Menschen, vor allem Frauen die allein reisen, werden mir das bestätigen. Allein unterwegs zu sein heißt voll und ganz bei sich zu sein, sich unendlich frei zu fühlen, unabhängig zu sein, selbstbestimmt zu sein usw. usf. Man braucht keine Kompromisse eingehen, nicht über die Wahl des Lokals diskutieren, kann spontan ein anderes Tagesprogramm wählen, um 6 Uhr aufstehen ohne auf jemanden Rücksicht zu nehmen und dann um 21 Uhr schlafen gehen. Aber diese aufgezählten Gründe sind es nicht allein. Reist man allein, nimmt man die Umgebung viel intensiver wahr und man kommt mit Menschen leichter ins Gespräch. Man ist offener und findet relativ rasch neue Bekannte, um diese wieder ziehen zu lassen, wenn die Zeit gekommen ist. Man ist fern von allen Rollen des Alltags.

 Allein reisen heißt nicht einsam zu sein. Allein reisen heißt, die Welt in ihrer Vielfalt und Schönheit richtig gut wahrzunehmen und zu entdecken.

Ich mache keine großartigen Fernreisen oder Abenteuerreisen. Europa hat so viel zu bieten und es ist einigermaßen sicher. Sich einfach für ein paar Tage aufzumachen, sich in den Zug setzen, mit dem Ziel ans Meer zu fahren, ist schon ein kleines Abenteuer. So geht z.B. ein Zug täglich von Wien nach Ljubljana und von dort fährt die Karstbahn weiter nach Koper. Die Fahrt mit der Bahn durch den Karst ist etwas Einzigartiges. Die vielen kleinen slowenischen Orte, deren Namen wie eine Litanei klingen. Wenn dann der Zug am Karstrand hoch oben dahinpfeift und gegenüber die Sonne wie ein Feuerball untergeht, hat man plötzlich dieses besondere Gefühl, als würde die Welt einen Augenblick den Atem anhalten.

Das ist intensives, spürbares SEIN. Jedenfalls für mich. Kaum jemand schaut sich Koper an. Eine attraktive Küstenstadt mit einer malerischen Altstadt, die von einem Speckgürtel, bestehend aus Einkaufszentren und Industriehallen, umgeben ist. Hat man diesen hässlichen Außenring überwunden, findet man sich in der venezianisch geprägten Altstadt wieder. Das berühmte Caffe‘ Loggia Kavarner. Die Loggia ist aus dem 15. Jahrhundert und das Cafe‘ ladet mich ein, das Buch:“ Mein Karst“ von Scipio Slapater anzufangen, der mit anderen Denkern und Dichtern in diesem Cafe‘ Stammgast war.

Das ist es, was ich so am Alleinreisen liebe. Voll und ganz in die Geschichte, die Literatur und die Architektur eines Ortes einzutauchen. Meine BegleiterInnen sind Bücher, Biografien und Reiseliteratur.

Zugegeben, man ist einen ganzen Tag nach Koper mit der Bahn unterwegs und der realistische, moderne und gestresste Mensch, der Erholung sucht, sagt zu Recht, dass man bereits in 4 Stunden dort sein könnte. Aber es geht hier nicht um das Ziel, sondern um den Weg. Hier bekommt das Lao-Tse-Zitat „der Weg ist das Ziel“ eine nachvollziehbare Bedeutung. Es ist ein anderes Gefühl des Reisens. Sich langsam von daheim entfernen, um sich langsam dem Ziel anzunähern. Das Beobachten anderer Fahrgäste im Zug oder die Menschen in den Bahnhöfen und auf den Feldern. Landschaft und Gedanken verschmelzen plötzlich und unbemerkt.

Wenn du es ernst meinen solltest mit dem „Runterkommen“, dann mach dich auf Reisen, wie es schon Künstler und Dichter, wie z.B. Goethe einst taten. Letzterer klagte sogar, „dass die Kutsche zu schnell fahre und sein Geist mit dem Tempo nicht mithalten könne“.

Als Frau allein unterwegs habe ich natürlich ein Smartphone dabei und checke mir über das Internet mein Quartier. Diese durchaus frauenfreundlichen Erfindungen ermöglichen es mir, gute Quartiere zu guten Preisen zu bekommen. Ebenso ist es angebracht ein Navigationsapp zu haben und sich damit zurechtzufinden. Here Map hat sich gut bewährt und Google Map sowieso. Komme ich in der Nacht an, so nütze ich immer ein Taxi. Allein reisen heißt nicht, dass ich übermütig bin. Es heißt auch nicht, dass ich außergewöhnlichen Mut habe. Es heißt vielmehr achtsam zu sein und wachsam. Allein essen zu gehen wird auch von vielen gefürchtet. Ich persönlich suche mir die besten Lokale aus, weil ich ein Land auch über die Kulinarik kennenlernen will. Außerdem bin ich Genießerin. Selbstbewusst ein Lokal zu betreten und nach einem schönen Tisch zu verlangen, war für mich noch nie ein Problem. Ich habe nur gute Erfahrungen damit und mir wurde außerhalb von Österreich noch nie ein Tisch neben Klo, Küche oder Ausgang angeboten. Innerhalb von Österreich muss man sich als Frau manchmal behaupten, um sich Respekt zu verschaffen. Apropos‘ Respekt. Den habe ich mir spätestens dann erworben, wenn ich kundig ein 3-Gänge Menu‘ mit entsprechendem Wein bestellt habe.Ich schreibe auch auf Reisen und deshalb sind Schreibstift und Schreibheft ständig dabei. Und wenn ich nicht gerade meine Umgebung beobachte, schreibe oder lese ich zwischen den Gängen.

Sollte ich wirklich einmal das Bedürfnis haben, etwas mit anderen zu teilen, dann gibt es ja noch Facebook. Da ich eine Früh-Schlafengeherin bin, ziehe ich mich nach dem Abendessen bald  in mein Zimmer zurück und lese noch in meinem E-Book-Reader. Auch diese Erfindung ist genial auf Reisen. Man hat eine ganze Bibliothek dabei.

Leichtes Gepäck, ich reise nur mit Rucksack, ist sehr zu empfehlen. Nicht nur weil man die Hände frei hat, wenn man z.B. mit dem Navi durch die Stadt geht, sondern man ist als Backpackerin sofort Teil einer „Community“ und findet schneller Anschluss.

Bis bald!

Zu den Büchern Rucksackgeschichten

 

 

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